文/张一纤
在跌宕起伏的子午岭上，有一条路从赫赫大秦直通今天，这便是著名的秦直道。对秦直道我久已心仪，却直到2001年方才有缘一会。那是一个深秋的午后。从刻有“秦直道遗址”的石碑前，顺着一道斜坡爬上山岗，努力寻找了一圈，却一无所获，颇为懊恼。恰此刻，一牧羊人赶着羊群经过，于是赶忙上前打听。
“喏，那就是！”牧羊人随手一指。
什么？那就是秦直道？！我大吃一惊。我们刚刚爬过的山坡，居然就是秦直道！真是有眼不识泰山。惊讶之余，惭愧万分。
两千多年前，中国的大地上硝烟刚刚散尽，始皇帝尚未从一统六国的喜悦中回过神来，居于大秦北鄙的匈奴又挑起了战端。出于固边的目的，公元前212年，始皇帝令蒙恬督军三十万，修筑起自咸阳林光宫，北抵包头九原郡的军事通道。通道长700公里，走的是直线距离，逢山斩山，遇谷湮谷，见水搭桥，史称秦直道。当地居民则以“圣人条”“皇上路”相称。
跟随着牧羊人，我再次踏上了直道。这一次，秦直道呈现了它的真面目：宽约五六十米，路面平坦，草不盈寸，一直伸向一个山峁后。“直道从那里来的。”牧羊人指向西边。西边是直入云天的高山。山顶上有个垭口，那个垭口就是两千年前筑路人的杰作。他们斩断了那个山梁，让秦直道如洪水般一泻而下，直入平坦的河谷，跨过清澈的葫芦河，盘旋上山，来到我的脚下。只是，架于葫芦河上的那座古桥，早已不知毁于什么年代了。葫芦河这一畔的直道遗址，也被一带黑色的柏油马路淹没了。
长700公里、宽五六十米的秦直道，即就是在今天，也是一项浩大的工程。可是，就是这样一个浩大的工程，在两千年前，也只用了两年半的时间。这，不能不称为奇迹。秦直道的建成，也确实对匈奴起到了震慑作用。因为但若北鄙有警，从咸阳发兵，三天三夜便可抵达九原城下。以这样的行军速度，匈奴自然“不敢南下而牧马，士不敢弯弓而抱怨”了。可惜的是，秦直道建成不久，秦王朝就在陈胜“王侯将相宁有种乎”的质问下覆灭了。看来，固边与治内，应该是事物的两个面，同样的重要。在以后的各朝代中 ，秦直道屡屡为固边作出了贡献。汉元封元年（前110年），汉武帝巡朔方；唐武德二年（619），秦王李世民北征，走的都是秦直道。战时行兵，和平时期，秦直道又成为商贸通道。南方的茶叶、布匹，漠北的羊绒、驼毛，都通过秦直道北上南下。在茶叶、布匹、羊绒、驼毛北上南下的同时，必定少不了文化的传播与交流，也必定有诸多喜怒哀乐融入了直道。只是，我非学者，没有这一方面的研究。但是，我在直道边上的一个村落居住过，听到过有关直道的一些传闻。比如，直道边上有个斩兵庄，专门斩杀犯罪、逃亡或误期的士卒民役。比如，直道边上还有个槐树庄，那是个日进斗金的地方，等等。
清政府塞防、海防论战结束后，左宗棠受命督疆，率湘军经过秦直道。左宗棠督疆，大约是秦直道最后一次为固边作的贡献。自此以后，秦直道弃之荒山，无人问津。大秦的历史，随着直道的不用而落下了帷幕，新的历史则沿着别的道路开辟而继续行进。唯独有我，对大秦的历史牵肠挂怀。真的。站在秦直道上，张望山顶上的垭口、山脚下的河谷，以及清澈的葫芦河，我捡起的是历史的断章。当大秦的历史从山垭口一泻而下后，在这一头，我捡起的就是荒草下残破的历史断章。
我想听听牧羊人关于秦直道的讲述，可回头才发现牧羊人早已没了踪影。难道，牧羊人的出现，只是为我指点迷津？
沿着秦直道走了十多步吧，两棵古树立于路旁，树身粗壮，表皮尽裂。它们应该是直道废弃不用后才长成的大树，但至少也历经了百余年的风霜。百余年来，是它们与直道昼夜相伴。直道右侧，有两座不知何年代的古坟。有人试图将大秦的历史和文明都葬入坟墓呢。是的，前人的历史和文明，不断被后人遗忘和埋葬着。我们这个时代的历史和文明，也终将会被后人遗忘和埋葬掉的。站在秦直道上，我凭吊着大秦的历史和文明，也凭吊着我们的文明和历史。
转过一个弯，场地宽阔起来，和秦直道一样，地面上的草并不高。我推断，这里应该是军队休息的地方。再往前，又是一个斩开的山垭口，约一里之遥。走出豁口，眼前一亮，山峦叠嶂，沟壑纵横。无数峰峦苍龙般起伏，左横右亘。沟壑中青烟升腾，依稀可见忙碌的农人。白草茫茫的秦直道若带子般左缠右绕，一直绕过最前面的山峰，方才不见。正值秋日，山间草黄叶红，五彩斑斓。黄昏的阳光投射在山坡上，山显得成熟而静穆。我的身影也被夕阳放大了许多。于是，庄严与神圣的感觉油然而生。大秦的历史已经走远，我捡起的是大秦历史的碎片。然而，即就是碎片，我又拿什么去面对这个碎片？与一段历史相比，一个人的确微乎其微。再次想到了牧羊人，难道，真有某种暗喻？
告别直道时，天色已晚，远处山凹中灯光星星点点。
