文/李正善
封控的日子还在继续，朋友圈里各种晒美食的渐渐少了。原因不难想象，就是真正的国家级大厨，谁能天天顿顿拿出新花样呢？
妻子本来是位面食高手，可面条饺子麻食泼面馒头烙饼凉皮煎饼总有个尽头。
“要不咱打一顿搅团？”一天中午她无奈地问我，我欣然应诺。
搅团是关中地区的一道著名主食。过去的关中农村因为缺细粮，几乎家家都是靠苞谷糁子玉米面来糊口。
打搅团那可是乡间的一场大戏。至今仍然难忘母亲和嫂嫂、姐姐们夏天里满头大汗打搅团的场面了。打搅团一般都是中午时分，那时候阳光从西边的窗外直接照射进来，就像现在投到舞台上的追灯。女人们或者蹲在灶台口添柴煨火，或者双手持长擀面杖在大铁锅里搅拌着。
打搅团太稠搅团硬吃着顶胃，太稀了像稀糊糊筷子都夹不上很难吃到嘴里，即便喝到嘴里也没感觉，这就对火候要求很高。火不能太大也不能太小，并且最好是麦秸秆那种软柴火烧火；再就是搅拌的人必须要有力气，需要在打搅团的过程中不停地使劲搅动着，搅得越均匀越好，否则有可能结面疙瘩，吃起来磕磕绊绊的不利索。恰到好处的火候和麻麻利利的搅拌，决定了搅团才能打得成功。
当灶火熄灭搅团熬熟的时候，大锅后面小锅里的韭菜、蒜苗、白菜等配菜也早已炒好，浆水或者醋水已经“哗哗”地冒着热气。嗅觉灵敏的，已经能够闻到芹菜浆水或者荠菜浆水的那种香味。
搅团打好之后，开始用木勺给瓷碗或者洋瓷碗里盛饭。盛上大半碗搅团，然后用铁勺舀进去一大勺滚烫的浆水或者醋水（醋水汁里往往要放一些切碎的蒜末和生姜），浆水或者醋水对搅团形成包围之势，就等着食客发起主攻了，所以大家开玩笑地把搅团叫做“水围城”、把吃搅团叫做“解放台湾”。
不过别急，汁子舀上之后，还有更重要的物什要添加呢——这时候需要浇上一小勺红彤彤的油泼辣子（关中人吃搅团别的可以凑合，油泼辣子一定是要真材实料的），再用筷子夹上一团炒好的绿生生的韭菜蒜苗白菜，就可以端出厨房，坐在饭桌上或者干脆蹲在院子墙根的太阳下享用了。
金黄的搅团红红的辣椒油绿生生的炒菜汇聚一碗，看上去就让人想流口水，吃起来不叫你吃得稀里糊涂大汗淋漓才怪呢。
和当下流行的“一虾多吃”一样，关中农家不仅面食有多种吃法，搅团也有几种吃法呢。
除了吃热搅团之外，还有就是把热搅团舀了倒进大盘子或者案板上，用大木勺抹开成薄薄的一层，叫做“片片儿”，等热搅团吃完“片片儿”也晾凉了，再把这食物切成一小块儿一小块儿的正方形或者菱形盛进碗里，浇上浆水或者醋水，淋上油泼辣子，夹些炒韭菜或者炒蒜苗儿，就可以享用了，口味重的还往往要找两瓣生蒜来，剥了皮嚼着吃着；还有一种吃法就是把热搅团通过漏筛下到盛有凉水的大盆里，一个个鱼儿模样的玉米漏鱼儿就听话地通过漏筛的圆孔跳进水里，等上十分钟左右凉了下来，再以同样的方法调好，就可以吸溜吸溜地吃了。
吃不完的热搅团、“片片儿”和“鱼鱼儿”，可以放到晚上凉调了吃，那又会是另一种爽；还有的则是晚上或者第二天早上烩热了吃，真是各有各的不同。
搅团这东西，往往吃一碗就会有胀肚子的感觉，饭量一般的吃上一碗就得丢碗撂筷子了，就是那些饭量大加了半碗一碗的，等不到两三个小时，也会感到饥饿，所以搅团还有个外号叫做“哄上坡”，意思是反正你已经吃过了上到半坡了，即便饿了也得等下顿开饭时候才行啊。
不过像我父亲、哥哥他们干农活儿饭量大的，仅仅吃“哄上坡”的搅团可不行，他们往往还要提前从馍笼子里面取出一个或半个馍帮衬着吃，这样到下午干活儿的时候，才不至于饿得发慌没力气。
现在虽然都不太干农活儿了，特别是宅家的日子都很少下楼走几步的时候，我还是吃了两大碗搅团。
妻子端上来的搅团虽然是用天然气烧火打出来的，但她毕竟是打搅团高手了，端上来的搅团均匀稀稠恰到好处，炒好的韭菜、白菜和鲜红的油泼辣子自不必说，最关键的是这时候家里竟然还有荠菜浆水。
这顿饭，可是封控防疫期间难得的一顿美味。
