略阳罐罐茶是略阳美食的极品，最早盛行于略阳北路和西路的乡间村庄，也就是现在的郭镇、木瓜园、药木院、白水江、徐家坪和九股树一带。不知传承了多少个年代，现在无法考证。后来，受地理环境和人情风俗的影响，这种美食越传越远，目前成了半个略阳家家都流行的早餐。不管谁家，不管早晨做什么农活，清晨的早餐就是固定的罐罐茶。来帮忙干活的人当然喜欢喝这种一口吹不散漂满了油花和佐料的罐罐茶，咀嚼烤得两面焦黄并散发着香气的核桃馍片。他们蹴在廊檐坎上或坐在火炉边上一转转嘘溜着茶碗里的茶汤，然后咂咂舌，再嘘一口气，那个陶醉的神态让人顷刻有了一种强烈的食欲。
烧罐罐茶离不了土窑里烧制的陶罐，这种陶罐中间鼓腹，两头小，口敞开，倒茶汤的地方有一三角形的小嘴，那个年代甘肃下来的坛罐客和四川上来的背老二就背这种罐器兜售。我们这里的人家家都买这种罐器。母亲烧好茶汤，便手抓单耳提手，用宽竹筷挡在茶罐嘴口，滤过茶叶，然后倾斜成三十度的角，这样茶汤就成一条线地淌进茶碗。这种罐子一次只能烧两土巴碗油茶，倒完后母亲又添上开水，将包谷面稀糊搅匀在茶罐里重新在旺火中煮沸起来。母亲烧的罐罐茶还没放佐料就已散发着扑鼻的香气，那是茶罐里早已放上了藿香秆、茴香秆、橘子皮、姜片、香樟叶和椒叶。这是山里人烧茶必备的原材料，它可以提味，让罐罐茶起到意想不到的食用口感。然而这些材料都是母亲和山里女人在平时就已备之，闲时积攒忙时用啊。
当然烧罐罐茶的程序最重要的是要煎炸调料。山里女人不睡懒觉，一般鸡叫四遍之后，她们就从暖暖的被窝里翻身起来，洗把脸后就从阳沟后面抱来柴火或干疙瘩根放在火炉里用吹火桶一口气吹燃了睡觉时埋下的火种，也吹燃了村庄的黎明。然后在案板上剁好一大碗核桃仁、大肉丁、洋芋丁、花生米、米锅巴、豆腐丁、粉条节以及葱花蒜苗姜末，在铁三角上面搁上马勺，放上大油，在旺火上把大油煎得直冒烟，这才把调料倒进勺子里翻炒煎炸，直炒得香气满屋弥漫，直扑鼻息，香气溢出窗棂，飘进晨曦。这时调料已经炒好，山里女人才把大煨罐放进火塘里开始烧制茶汤。待那些日里劳作的男人疲惫地披衣下床，这些勤快的女人早已倒好三层楼或四层楼的油酽茶凉着，馍片已经烤得两面焦黄。何为三层楼四层楼？山里女人在剁食材的时候就已将这种手艺渗透了进去，因为这些食材经过煎炸后有的轻，有的重，有的适中，调进碗里后有的浮在表面，有的悬在茶汤中间，有的就沉到碗底。这样就出现了三层楼或四层楼，这是罐罐茶中的极品。爱喝鸡蛋调料的，这些女人就又不厌其烦地专门炒些鸡蛋，从而满足男人的食欲。山里女人烧制的罐罐茶色香味俱全，喝上一碗还想喝第二碗。难怪那些喝上瘾了的男人逢人就说，一天不喝罐罐茶，骨头就像散了架。人就像没有一点精神，瞌睡多，光打哈欠。
我是略阳半个西路人，开始也不怎么爱喝罐罐茶，娶了西路金家河的媳妇后也把自己搞成了西路人。爱人从小爱喝罐罐茶，嫁到我家后自然就免不了天天早晨要烧罐罐茶的。喝着喝着就喝出了兴趣，喝上了茶瘾。只不过是现在的农户都把房子重修了，不是楼房就是平房，家家堂屋里的火炉也被“革了命”，没有了火炉就烧不成罐罐茶。于是，人们又把目光瞅到电磁炉上，瞅到做饭的铁锅里。面茶仍然没有间断，然而罐罐茶的原汁原味却消失了，罐罐茶堂而皇之地成了大锅茶铁锅茶，味道与陶罐里烧出来的相比是大相径庭，逊色至极。罐罐茶由此失去了早年的诱惑力。
一日路经县城一家小店，屋里已经宾客盈满，座无虚席。我走近一看原来是一家口音像北路人开的罐罐茶店，店主撇着“dai”的口音，正忙得不亦乐乎，又是端茶又是找钱，又是跑前跑后。店家的生意兴隆，应该已在这座小城站稳了脚跟。同时我也在店门外嗅到了一股罐罐茶飘出的香气，嗅到了一股远逝的浓浓酽酽的童年朝我扑面而来。
编辑：高思佳
