我时常怀念儿时的流水席。
　　“流水席”跟风雅、含蓄的“曲水流觞”没有半毛钱关系，它是俗气的，俗得既直接又粗暴。铁打的桌流水的客，席一轮轮摆，客一拨拨来。西府流水席内容大致相同，但也十里不同俗，川塬沟梁略有差别。儿时，老家的流水席一般分为臊子面席、酒席、白事席。臊子面席用臊子面待客，酒席以酒菜待客，白事席有些特别，臊子酸汤就蒸馍，简单，顶饱。
　　我最钟情的是放开肚皮咥的臊子面席。臊子面味道以酸辣为主，辣子、盐、醋是主角。辣子须用关中线椒，焙干后碾碎油泼，醋以农家自酿醋为上品。汤里要伴以底菜、臊子肉和漂菜。底菜用胡萝卜丁、豆腐丁、土豆丁、豆角丁或其他时令菜丁炒制，因为总是沉在汤底，所以俗称底菜，好比画家在画板上打的底色，增加味道的宽度厚度；臊子肉用大肉切丁，加以各种调料、香醋、辣椒炒制，肉香鲜嫩，能迅速渲染出富贵华丽的气质；漂菜大多以韭菜、蒜苗或葱切末，撒于汤中，画龙点睛，点缀、提味。面则是手擀面切成的细面条，讲究薄、筋、光。七十年代后，常以机器面待客，口感略微粗糙。
　　臊子面宴一般只在结婚时才有，所以总是带着一股子喜庆气，这也是我喜欢它的主要原因。两岁开始记事，储存在脑子里的最早片段就与臊子面有关：我家的大厅房内，我和小我两个月的侄子坐在里屋的炕头，每人手里端了个小碗吃面，外面大厅里六张八仙桌上坐满了人，吸吸溜溜的咥面声此起彼伏，有人正用筷子从盘子里挑起热气腾腾的面条。
　　婚宴臊子面，汤和面分开端上。我们这些七十年代出生过惯苦日子（相对现在孩子而言）的孩子，能心安理得地放开肚皮将美味狂吃猛咥，实在是一种难得的享受。每逢喜事，臊子面总要吃撑为止。结婚过事也是村里媳妇们聚集的节日，也是男女借机打情骂俏开荤玩笑的最佳时机，这些插曲，常常使人们凑了热闹忘了干活，所以，不是每次都能咥到酣畅舒展，汤来面不来、面来汤未到、面来汤已凉或汤来面已僵的事时有发生。
　　记忆里，家乡的流水席从臊子面升级为酒席，大约在上世纪八十年代初。那时，酒席花样也没当今这么多，但做得货真价实。我至今怀念最后那道菜：炒萝卜丝。煮熟晒干的萝卜丝被厨子炒得跟肉一般香。只是我们小时候不懂事，都特别厌烦这道菜，觉得太老土了，没有臊子面的辣爽，没有醪糟蛋花汤的时髦，经常一看见萝卜丝上桌，就钻出席棚逃之夭夭，几十年后却对它无比怀念，它其实才是酒席里的压轴菜。
　　臊子汤就馍的白事席，总是带着悲伤的气息，与臊子面没法比，一笔带过。
　　如今婚宴大多数在酒店里办，客人一次待完，主家省心、齐整利落，场面上也好看，体面奢华。但是，那些饲料培育的鸡鸭鱼肉、各种添加剂速成的冷热温凉汇聚到胃里是什么感觉，只有食客的肠胃知道。酒店里的臊子面按“窝”论，用比酒盅大不了多少的碗来盛，吃到嘴里醋是醋盐是盐汤是汤面还是面，调料之间相互还不认识。
　　成家后，在厨房里摸爬滚打多年，家乡婚宴臊子面我也能做得很地道，能把自己咥个肚圆腹鼓，却仍觉得少了些啥。对了，是宴席上的热闹劲，没有人来人往、欢声笑语和嬉戏打闹——少了喜庆气的臊子面是不完美的吧。

编辑：刘芝林