青藏高原一直是我魂牵梦萦的地方，我神往的地方，我灵魂所属的地方。神秘与古老并存，因神圣而美丽的地方。
那一天，当我踏上这方神秘的土地后，可以感觉得到自己灵魂在挣脱我的躯体，奔向那洁白的雪山，干净的天空，那清澈的三江源头与草原……
那一天，我闭目在塔尔寺经殿的香雾中，蓦然听见，你诵经的真言；那一天，我转过所有经筒，不为祈福，只为触摸你的指纹……
------题记
湛蓝的天，洁白的云，大片大片的青草地，成群结队的牛羊悠闲地散着步，还有那纯净、明洁的黄河水以及彼岸远方的隐约的雪山；清脆的铜铃响声，喃喃的经语，幽幽地打着轮回的转经筒，静谧的古老的寺庙……这个梦境不止一次的出现在我的脑海里，悠远、亘长、挥之不去。冥冥之中，觉得那里很熟悉，那古老而神秘的气息总是充斥在我周身，引诱我走向这片灵魂所属的土地。
己亥年九月九日清晨，我们一行十余人从青海省的省会西宁市驱车一路向南行驶，车时而穿越广阔的草原，时而随山峦上下起伏，途中还翻越了一座海拔3820米的拉脊山。因近段时间西宁周边地区多雨，拉脊山顶峰被缭绕的云雾包裹着，若隐若现。其山谷的起伏也很大，视线所及之处是一望无际的草原，非常具有高原特色，它寂静空旷，高远浑莽美轮美奂，雄伟而精致，辽阔而婉约。
沿途，高原的风将空阔的蓝天上的悠悠云朵吹拉成缕缕线条，在洁净的天空中随风飘移。时令已进入中秋，草原略显萧瑟，牧草开始由绿转黄，蓝天白云下，牛羊在山峦草场静静地吃草，到处是一派祥和的美丽的诗意画卷。
虽然从西宁到贵德县城有一百多公里的路程，可路况却非常好，平稳舒适，一路上山峦、村庄、寺庙纷纷后撤，山形渐渐变得绚丽壮美起来，仿佛连接着天际。当车穿过拉脊山隧道，同伴们都或多或少的有些高原反应，但我的身体就是没有一点高反的感觉，你说气人不气人？不过，我心中却因省道公路上不能停车而惋惜不已。
拉脊山的南麓草场坡地平缓，水源充沛，牧草长势良好，成群的牛羊散落在无边草原上，它们悠闲的吃草静卧嬉戏，全无小镇中的同类在沙化草坡上那如急行军般的狼狈吃相。它们周围临星散落着各种手搭帐篷和“喇嘛房”样式的小屋，一看便知这里仍然保留着牧区最为纯粹的游牧生活方式。其实逐水草而居是一种智慧的轮牧形式，可以让草原得以休养，最终在生存和生态之间达到某种较为理想的平衡。与之相比，小镇的畜牧方式早已演化成为固定场所的放牧，草场即是棚圈，区别只在大小。从字面上看，放与游一字之差，可实际上差的却不仅仅只是一个字。
路途中，随处都能见到高挂的经幡，让人觉得，这里是离天最近的地方，是离梦最近的地方，是离心最近的地方。当偶有风来，五色风幡开始临风舞动猎猎作响之时，方才顿悟是身在景中而非人在画中……这里有我们三秦人无法想象之大美。当然，还有随处散落的敖包塔，或三五错落或一列排开，在广袤草原的映衬下显得格外壮观，唯一美中不足的就是其水泥加钢箍的结构。须知敖包是以草原上之碎石集众人之力积少成多而形成的标识，在聚沙成塔的过程中有人心的共识，有定要完成的信念，有垒叠堆筑的智慧，最终完成的是一件没有可复制性的，纯手工打造的艺术品。而用标准化的工业模具来量产，缺失了众心供奉的过程，没有了亲和力，没有了灵性，就只能生产出千篇一律的冰冷建筑。犹如快餐食品一样，再怎么更换菜式搭配，调剂营养配方，总也改变不了它吃到嘴里的那股子流水线特有的味道。
快接近贵德的时候，公路两旁开始能看到红色的山峰，形态怪异，全没了草原牧草丰盈的景象，到处几乎寸草不生，一片荒凉。其形状或像土峰林立，或像古堡残垣，或像巨柱殿宇，或像幽深迷宫，让人惊异不已。这些红色的砂砾岩层，经长期风化剥离和流水的侵蚀，形成了一个个孤立的山峰，陡峭的耸岩峭壁，在地质学上被称为丹霞地貌。
今天发朋友圈定位的时候显示的位置是“海南藏族自治州”，总有朋友问：“海南也有这样的风光？”此海南当然是指的青海湖南边的贵德县啦！俗话说“在贵德抬头是高原，低头似江南”，其境内清澈的黄河以苍凉壮阔的丹山为背景，呈现出一派江南好风光。
随着车行景换，这样的丹霞地貌越发的浓郁，连绵不断展现在眼前，神奇的景致令人目不暇接，感叹大自然的造化。上午八时的青藏高原东方天际渐渐被朝阳染红，秋日的清晨宁静而又充满诗情画意，一片五彩斑斓的世界中，太阳慢慢爬出地平线，阳光照耀下的丹霞地貌色彩尤其惊艳，让从来没有见识过的我赞口不绝。烈焰红唇般的土地充满野性的美，极具视觉冲击力，有些让人目不暇接，我彻底的被眼前的景色震惊了。逶迤连绵的彩色山峰就这样赤裸裸地伫立在眼前，我该怎样形容眼前的景色？奇形怪状的泛着红色的丹霞山脉边线充满张力，它给人一种“震撼”的感觉，没有任何人工添加的因素，大自然用自己的伟力将这里的山脉一一镌刻，姿态百千，绝对的100%吸睛。这里便是贵德国家地质公园的核心区“阿什贡七彩峰丛”。
贵德丹霞地貌，形成于1亿2千万年前。阿什贡峡谷地处黄河北岸，两侧山峦夹峙，高耸入云，红的似火红，青的如黛，山崖经亿万年的风沙侵蚀，形状各异，有的似老人久经风霜的面孔；有的似各种姿态的佛教造像，还有多种动物造型，各种形状鬼斧神工、浑然天成、惟妙惟肖、耐人寻味。这里也是贵德丹霞地貌最酣畅淋漓的地方，地貌多姿多彩，秀丽壮美；风蚀地貌鬼斧神工，变幻无穷；女娲峡、千佛峡、通天峡等各个峡谷陡峭险峻，气势磅礴。
无法想象同样在青海，在距离西宁不到100公里的地方，竟然有完全不搭嘎的一番景色。让人觉得似乎走进了《西游记》中的火焰山一般。人类在自然界的渺小感在我心头油然而生。之前看到不少人会比较贵德与张掖的丹霞。也许贵德的丹霞没有张掖那么七彩缤纷，这里的丹霞山脉主要以红色为主，但胜在造型奇特，且丹霞山脉逶迤不绝，但请相信我这次免费的广而告之，贵德丹霞绝对是值得一游的地方。
穿过这片奇异的丹霞山崖不久，来到贵德黄河大桥，清澈的黄河静静地流过，毫无汹涌澎湃的气势，倒像一座碧波荡漾的湖泊，被周围的群山所环抱，倒映出美丽的天光云影，难怪人称“天下黄河贵德清”，真是毫不夸张。在路途我无意中看到了一条当地政府的宣传广告牌“世界黄河是高贵而清澈的”，广告的背景是高贵的黄河风景画，它非常美丽，不时地在我眼前闪过。
而过去总以为西北是荒凉落后的，黄河是多泥的印象，否则就不会有“跳进黄河也洗不清”这样的话。在我看来，多少年来，在绝大多数人们的思维定势里，始终认为黄河的水是黄的，而且固化了“跳进黄河也洗不清”这句流传了几千年的俗语。只有当你亲身体验到这景色时，才会感到是一种偏见。
这是我第二次见到我们的母亲河。第一次，是在我的家乡晋陕流域的黄河大峡谷，那儿的黄河浊浪滚滚，波浪滔天，打起数十米高的黄色的浪花，看起来非常凶暴，完全没有一位母亲的样子，湿浪扑面而来，打在脸上，凉凉的。
但是，当我到了贵德黄河边上的时候，彻彻底底的改变了过去固有的看法，这里的黄河碧波荡漾，安静慈祥，真的像一位母亲。原来“天下黄河贵德清”真不是江湖谣言，看来，此后再也不用担心跳进黄河也洗不清了！雨后的黄河水清澈见底，两岸植被也在风雨过后显得有些凌乱，远处是被白雾笼罩的巍巍山峦，一派壮美的景色，令人心旷神怡。
原来，发源于青藏高原的黄河并不是整条河都是黄色的，黄河以贵德为界浊清分明，过贵德，黄河就流入黄土高原，此后就沿途携带着大量的泥沙一路东流。青海属于黄河上游，所以这里的黄河水青碧秀丽，浅处清澈见底，深湾碧如翠玉，大河温婉缠绵在丹霞戈壁间，营造出一片又一片的高原绿洲。唉！我读初中时的地理老师，你在课堂上告诉我们这些知识了吗？还是你在告诉我们血腥革命之前就来了？我要到而立之年才能掌握这些基础地理知识！这是当下教育的悲哀！
在我印象中好像有这样一个比喻：黄河在贵德是少女，到兰州是母亲，等到山东的入海口就变成老奶奶了。所以我说黄河在青海是柔媚的、是娇羞的、是风姿绰约的。在这里母亲河显得温柔静谧，呈现出女性的柔美，将最好的一面毫无遮拦的展现给每一位她养育过的儿女们。贵德黄河，像一幅巨大的水墨山水画，我喜欢贵德黄河，喜欢丹山，因为她耐看，也更有韵味。逆流远眺，远方的天幕似乎沉睡了一般，澄澈明亮的云彩与脚下的泥土与黄河水形成鲜明对比，一个纯洁透亮，一个神秘莫测。
当天下午五点左右我们离开贵德，从原路返回西宁，一路上暮色四合，夕阳洒下点点清辉。回首看那逐渐远去的拉脊山，与秋雨凝成了水墨清雅别致的画卷。此时，它更像一位羞涩的美人，慢慢用轻纱遮住脸庞，不等人细看，就隐没在潮湿的迷雾里了。
第二天凌晨，伴随漫天的寒风夹杂着冷雨，我们一行人驱车前往西宁市湟中县的塔尔寺。在之前，我对塔尔寺的印象既清晰又模糊。清晰的是，很早就知道建于明嘉靖年间，是藏传佛教格鲁派（黄教）创始人宗喀巴大师的诞生地，格鲁派六大寺院之一，酥油花、堆绣、壁画是其艺术三绝；模糊的是，毕竟一直从未亲临其中，那些脍炙人口的美谈和圣神感，就像镜中月，水中花一般的遥远与渴望。
庆幸，此次青海行，让我终于可以将自己的身体和灵魂向其靠近，又靠近。
大雨中的塔尔寺被罩在一片蔼蔼和苍茫之中，空气中到处弥散的清冷不由使人打了几个寒颤，但这一切，丝毫没有阻挡寺院门前的人潮入流，我几乎是在前后游客的摩肩接踵中被涌进来的。
路过如来八塔时，一位三十出头的当地导游吸引了我，她头戴蓝色的藏帽，身穿红色的藏服，肩上披着洁白的哈达，耳朵上，脖子上，手腕上缀满了藏银首饰，佩环叮当的样子很好看，尤其是她的脸红彤彤的，肤色也略显粗糙，大抵是被高原凛冽的风吹的吧？她正在用生硬的西宁普通话给游客介绍着如来八塔的由来。由于人多吵杂，我没记住八座白塔的名字，但我清晰听见了，这座赞颂释迦牟尼一生八大功德的宝塔，白灰抹面，素白明净，底座青砖砌成，古朴淡雅，还有经文，佛龛，梵文等将白塔描摹得神秘而幽远。听到这里，没有理由的，从内心深处升起一份敬仰出来，连穿行的脚步也轻了起来。而我身边的游客，争先恐后在塔前竞相留影，我掏出手机晃了很多次，终还是未能定格住这厚重大气的一瞬，有些遗憾。
行至其主殿大金瓦殿前，游人密集得几乎透不过气来。殿前有几根粗壮的廊柱被五彩羊毛编织的藏毯包裹着，跨过高高的门槛进去，抬眼便见上方高高悬挂着乾隆皇帝御赐的金匾“梵教法幢”四个字硕然生辉，而眼前那些镀金的云头，滴水的莲花瓣，金刚套兽和铜铃以及屋顶的“火焰掌口”，也处处显出精致和厚重的气息来。大殿顶部是红白相间的大银塔，四面缠着数不清的白色哈达，塔上的盒龛里，宗喀巴大师用他微笑俯瞰着长跪不起的人们，似在无声指点着另一种江山，这江山，只与佛有关。侧耳细听，帷幔里，那晃动的灯影里，传来喇嘛们低低的诵经声。据说，在塔内，由宗喀巴肚脐滴血而生的那棵菩提树，依然还在生长着，殿外的百年菩提便是它古老枝桠的衍生，真是神奇呢！
由于是主殿，在其间逗留的时间较长，殿里光线昏暗，千百盏酥油灯闪烁着淡红的焰火，每一颗焰苗都投下斑驳的影子，恍惚迷离，幻若梦境。灰尘味，羊膻味，酥油味，经书味，还有各类法器味、喇嘛身上的体液味，统统混杂在一起。那种独特的气息和味道，好像从时间深处走来，不停地侵蚀着我的肌肤和灵魂。大殿空阔、寂静，佛就在浑浊、迷离、神秘幽深的气味中穿行。我甚至感觉到，自己成了佛的一部分，与佛的呼吸和心跳一起……
从殿里出来，门廊间整齐地摆放着巨大的经筒，黄铜制成的经筒，不断被人转动，咣啷啷，咣啷啷的声响。据说，转一次经筒就等于诵读了一遍经文，就等于接受了一次佛祖的亲吻和抚摸，不管你有多么深重的罪孽，都可以通过转动经筒借以救赎，使心灵抵达澄澈明净的境界。
在大金瓦殿门口，几位藏族大哥、大嫂正把双手举到头顶后，全身伏倒在被雨水打湿的地上，旁若无人地叩拜着。台阶下，隔着几步远，是一棵生长了四百年的菩提树，树干粗壮，树冠庞大，树皮粗糙，连裸露的树根都是盘根交错在一起，似乎轻言诉说着这所寺院久远绵长的沧桑岁月史。
盯着这棵树，我一时怔住了，不知那裸露在地面的菩提根，干瘪得令人心疼，又何以给这么大的老树撑起一片婆娑和苍翠？当我在心中一遍遍问自己的时候，起风了，很冷的风，还飘雨了，很密的雨。可眼前的菩提树，依然安静地挺立着，任风雨吹打。它和大金瓦殿里诵经的喇嘛和跪拜的信徒一样，姿态肃穆，目光虔诚，一年年站在这里，守护着这一方圣洁和安宁。
至大经堂时，雨依旧在落。大经堂，一座规模宏大的讲经堂，据说鼎盛时可容纳数几千人念佛诵经，在整个西北地区都是首屈一指的。据说，堂内珍藏了许多佛教典籍和历史、文学、哲学、医药、立法等方面的学术专著，但是我没有见到这些传说中的经典。
游客非常的多，殿内拥挤不堪。我挤在人与人的缝隙里，一步步往前挪着，两只耳朵灌满了导游此起彼伏的讲解声；两只眼睛不停来回努力张望，想把这大殿的宏伟壮观和肃穆庄严收入眼底，拥在怀中。
殿内供奉着太多的佛教造像，主要以泥塑或铜铸为主，虽已历经岁月的摧残、斑驳陈旧，但仍可以清晰可辨，一座座大大小小的佛像都有生动的表情、精致的线条，并且造型优美，超然神圣。
对于那些藏密的诸多神灵，除了心存敬畏之外，意念依旧很模糊，倒是班禅十世大师和蔼沉静的仪态让我倍感亲切和崇拜，尤其是他从西藏到青海的传经途中，摸遍了五万人的头，满足了五万人的心愿，何等的胸襟、气度和豁然。
大经堂，酥油香味非常的浓烈，香甜。朱墙壁瓦，黛顶彩画，虽不高大却极其壮美，斑斓的色彩写意似的泼在每一根柱子上，泼在每一面墙壁上，那一个个色彩的漩涡会让你为之深深折服。而酥油香更是弥漫在这儿的每个角落。随着导游细致的讲解，我的身体渐渐的融在这一片佛经无限宽厚之中了。甚至，那一刻，我与佛之间，有了极为亲近的感觉。我的脚步紧紧尾随导游，听他讲娓娓道来这博大的佛学世界里，究竟曾容纳了世人多少的悲欢离合？而我的眼睛、耳朵还有心窝深处，更为深刻地感受到了，当今的青藏高原人正是以这般最浓重最真诚的铺设，来珍藏和怀念佛以及佛经的莫大精深，大经堂，真是可窥一斑。
塔尔寺的壁画，也叫唐卡，似乎随处可见。不论是镶嵌在高大殿堂的墙壁，还是画在普通的佛堂，以及门、梁、柱甚至藻井之上，每一副都用笔精细，着色艳丽，体现了非常浓郁的藏族和古印度艺术风格，若盯着这些活色生香的唐卡久了，会和藏民一样，内心升腾起一股子对美好生活的期盼出来。
从大经堂正门出来，门口两侧的长廊里聚集了许多虔诚的拜佛之人，身着脏兮兮的藏袍，皮肤租糙，满脸几分黝黑几分古铜色，老幼妇孺皆有之。其叩拜的动作让我震惊，甚至瞠目。虽然，这些姿态曾经在影视镜头和图片里看到过，但是，当他们如此清晰地在我眼前浮现时，我还是感动得泪眼婆娑。我很想拍下那虔诚而执着的身影，却又怕亵渎神灵，只用眼睛把他们的身影摄入了心里。
在塔尔寺，只要进殿入寺，一律都是不允许拍照的，在每个进门的入口处都贴有请勿拍照的标识，平日的我，有时候也不是那么彻底的遵守规则，但是在塔尔寺，我却老老实实收起了手机，整个塔尔寺都笼罩在一种神圣的气氛里，也让我心怀敬畏。在一个巨大的转经筒旁，导游说这里可以自由拍照了，这个庞然大物深深的吸引到了我，非常专注得拍了几张自认为满意的照片后，发现自己掉队了，只能从原路返回到寺外的游客中心等候。
雨一直在下，我站在廊下避雨，仍在细细回味刚才酥油灯昏暗的火光里跪拜的一个个身影。他们来自天南海北，我无法肯定他们中间有多少人会成为信徒或者已经是这里的信徒，但我清晰看见，在那一刻，他们的身体和灵魂正在向着佛靠近，或许，在这一次次的跪拜会使他们内心的远望，挣扎、躁动乃至罪恶，渐渐平宁、释然、甚至解脱。你瞧，他们双手合十举起头顶,然后放在胸前，双膝跪下，手撑地面，向前伸直双手，整个人匍匐下来……如此反复，周而复始。
此时，一位藏族大哥正匍匐在大雨中磕长头，有游人因为好奇，问他这样做到底是为了啥？他嘴里说出自己想实现心中一个愿望就要拜十万次，我听到了，也震撼了。
“十万！”这是个多么巨大的数字，可我在他们脸上看不到一丝痛苦和厌烦的表情。他们完全沉浸在自己的世界里，对身边嘈杂的游客视若无睹，好像告诉我们这些俗人，你等欣赏风景，我自潜心向佛。比如此时，我很明显感到，我杂沓的脚步和他们内心的清宁之间就像两条平行线，永远不会有交集。
这一幕，怎不让人感慨万分呢？
我不记得是怎样离开的，但我记得，我是听着他轻轻地念经声和手与地板摩擦的唰唰声，我还记得，那一瞬，平日里堆积心头的那繁冗和浮躁忽而沉寂下来。是哦，那一刻，也许我和他们一样，心是很纯净的，如同婴儿的眼神，映出一地清澈出来。
最后说说这里的喇嘛。从进寺院第一眼，我的视线里不断有喇嘛出现，最老的七八十岁，最小的五六岁，他们和别的地方不大一样，似乎很悠闲，也很随意。或行走，或端坐，或聚集一起闲聊，或独自背着经文箱子穿梭于经院，却大都面色平和，安之若素。其中，在经院附近，见一个五六岁的小喇嘛，从我身旁经过，红色的长长的喇嘛服一直拖到脚后跟，我担心他被绊倒了，赶了两步想上前提醒，那小喇嘛，可能以为我要给他拍照，用长袖子捂住脸面，撒腿跑了。我看着他的影子，没入一条长长的的胡同内，愣是回不过神来。这么小的花季少年，何以将自己幼小的身体和灵魂皈依在清净的佛门，又何以在梵音袅袅中寻求内心的安宁，塔尔寺的外面，从门缝渗进来的那份繁华、喧嚣和纷扰，不知对于他们，是怎样一种诱惑，又是怎样一种释然？
近三个钟头过去了，同行的人都出来了，我也该告别塔尔寺了，不知怎的，心中竟有了几分留恋。一边往出走，一边竭尽感官细细捕捉，想努力把这偌大的寺院变成一张一张的底片，贮存在我的大脑里。走着走着，忽然想起，好像从进来后就一直没有听到寺院的钟声，不免有些怅然。这是我来寺院前就想好的，有那么一口锈迹斑斑的老钟，一声一声响彻起来，钟声里，我安静站着，回味一种被善念和从容洗涤过的高原岁月，也是幸事一桩呢！
我的人已经离开塔尔寺景区了，可我的思绪还在一片恍惚中，仿若从那一盏盏昏暗的酥油灯里，渗出一种生生世世的信仰，在游丝般的灯火中，永不熄灭。
正如，青藏是信仰，内地是生活。离开青海，重回滚滚红尘，回首间，仿佛有佛入心。在返程的飞机上，我再次俯视青藏高原苍茫大地，脑中浮现起那彩云缭绕的神幻世界。我想，这里应该是集天地恩泽最为浓厚的地方，它背倚厚重的世界屋脊，从容不迫地追寻沧桑的岁月足迹，惊涛骇浪的滚滚黄河涌起多少壮美的史诗篇章，天高任鸟飞的青藏高原才是所有人心中的梦想。
这里的每一座高接云天的山峰，都在没有污染的蓝天白云和最灿烂的阳光之下，证明着上升和信仰的力量。惟有在信仰中上升获得的峻峭才能获取与彩云相拥的美丽。那一刻，我也无比怀念在西宁吃得意犹未尽的牦牛宴，青稞五仁月饼，容易上头的青稞酒，以及贵德早餐的羊肉火锅和羊肉汤，还有手抓羊排的香味……
作者简介：
释一尘，系中国民主同盟盟员、陕西省画院联盟执行秘书长、陕西省画院联盟学术委员会委员、陕西省美术家协会理论委员会委员、陕西广播电视台《陕西故事》栏目学术主持、陕西王子云书画艺术研究院理论家，现供职于陕西国画院。陕西省人文社科类重大学术研究项目：陕西美术考察研究系列丛书•长安风格《唐•王维研究》、《北宋•范宽研究》、《华山研究》、《中国画大写意》等书籍执行编著。
编辑：米浩
