文/李静
陕西面食多，耀州也一样。
耀州有三面：咸汤面、刀剺面、窝窝面。其中咸汤面名头最大，以至于外地人提起耀州饮食，第一便是咸汤面，耀州的娃娃们长大后走到天南地北，梦里都是那一碗浓烈香醇的咸汤面。耀州小城的早晨，是被咸汤面的油泼辣子香、油豆腐丝香、葱花香、韭菜香催醒的。大街小巷，一年四季，经济活跃时期也好，疫情影响也好，咸汤面始终生意红火，一碗面，五六块钱，谁都吃得起，谁吃了胃里都舒坦，身上都带劲。天还没亮，六点刚过，小小的咸汤面馆里，亮着灯，大大的锅，旺旺的火，翻腾跳跃的汤，老板或者老板娘站在锅前面，把一把一把的面抓到碗里，非常有节奏感地拿着勺舀汤搯面，锅上搭一个长条木板，上面依次摆着盛着油豆腐丝、油泼辣子、葱花、韭菜末的几个大老碗，只待面热好，给碗里舀满汤，再把这些东西按照顾客的口味加进去，画龙点睛。端着老碗吃面的人，粗放型的蹲在门口，斯文些的高桌子低板凳，都在埋头吃面，面是热腾腾的，被滚烫的调料水滗过几回，再浇上一碗热汤，汤里的调料味道随着热气乱窜，窜到街上，引得人直往店里跑。咸汤面只卖早上，中午老板把凳子架到桌子上，把店里收拾利落后，开始站在油锅前炸豆腐丝，用热油泼辣子面，只听刺啦一声，热油浇醉了辣子，辣子香扑面而来，香了半条街，因此，咸汤面馆大半天都是香味浓郁。
我爷说，旧社会的人都苦焦，靠天吃饭，遇到灾年连肚子都混不饱，就得想些营生。耀州自古盛产瓷器，十里窑火在土崖下熊熊燃烧，烧得不完美的，有点疤疤点点的，就在民间处理了，对于老百姓来说，好看不好看的，用着顺手就行。于是就有好多耀州人看上了这个行当，拉缸换粮下三原。瓷器是重型器物，用架子车拉着笨重的盛面、盛水、腌咸菜的瓷缸或者一摞一摞的碟子碗，凭着两条胳膊架辕，两条腿跑路，一路弯着腰呼哧呼哧几十里去三原，甚至更远的地方。能不能挣到钱还是个未知数，日子要精细着过，早上吃饱，跑一天，天黑了回来再吃，省下的就是挣下的，这顿早餐就显得尤为重要，必须吃饱吃好，耐得住这长途负重前进，耐得住这一整天的光阴。这样的时候，咸汤面是首选，便宜，面吃了，汤也喝了，耐饥，御寒，盐多点力气就多点，于是，咸汤面成了那个年代耀州人的谋生面，撑着一家又一家的日子。脱贫攻坚战打响以来，干部要经常下乡入户，山里路途遥远，早上吃上一碗咸汤面，心里就有底了，脚下也更有力量了。
有人说，咸汤面能广为流传的原因，是面好，加了碱，黄亮爽滑，嚼起来筋道醇香，也有人说是汤好，汤里有各种调料和中药材，耀州是药王孙思邈的故乡，盛产道地药材，加了药材的汤，喝了醒酒暖胃，如果头一天喝了酒，第二天早上吃面喝汤，简直就是还魂汤。著名作家贾平凹先生在锦阳湖水库写作时，于寂寂的笔耕间隙，多次从锦阳湖水库步行十里路，到耀州城里的咸汤面馆吃面，以至于后来回到西安，还念念不忘，为咸汤面写下文字，还央朋友开车，花上上百块的油钱，从省城西安到小县城耀州吃当时两块钱一碗的咸汤面。
从几毛钱涨到一块、两块、五块、六块的咸汤面，多年以来，人们的物质生活逐年丰富，却还是恋恋于身边这一碗面，外地的耀州游子更是在舌尖、心间缠绕着这一碗面。每当我早晨吃咸汤面发朋友圈的时候，我那外地的妹妹、朋友们，都要在评论区发出感慨，垂涎三尺，我身居小城的自豪感油然被催生。咸汤面，就这样安安稳稳地居于耀州小城，陪伴着一代又一代耀州人长大，有的人实在禁不住这一碗面的思念，也曾经把咸汤面搬到省城，谁知竟草草收场。咸汤面恋着耀州，与耀州的水土风物相融，守着这一城的月影天光，守着这许多的细碎日子，慢慢悠悠地走过。
再吃一碗咸汤面，再次深深爱上我的故乡，这长长的面,已然将天南海北的耀州人的灵魂紧紧地系在了一起。
